第十三位模特兒登場的時候其實還有另外兩位模特兒在臺上,只是她一現身，就把全場的注意力都從其他模特兒身上給牽扯過來。
那身全黑的西裝沖擊著他們的眼睛，它的輪廓不像男士穿來上班或者出席宴會的西裝那樣立體，而且休閑而舒適的,休閑到里面沒有襯衫,模特兒身上就只有一件西裝外套,所以外套上面的兩排鈕扣都扣上了,還能看見設計師有意在腰身的地方稍微一收，令西裝的版型更女性化，但整體還是寬松的，長度亦略長,衣擺蓋過了褲頭。
只是穿外套不穿襯衫這樣的配置所有人都是第一次看見,實在太違反常理了，然而更違反常理的還有模特兒手里的煙斗以及用來配搭西裝的高跟鞋。
西褲的長度剛好能露出鞋面,高跟鞋拉長了模特兒的比例，即便是略松身西裝穿在身上亦不顯矮。
穿著黑西裝的高挑模特兒提著一根點燃了的煙斗,踩著細高跟,松動的褲管使兩條長腿在面料底下若隱若現，傲視眾人。
對伊莎貝拉這個從現代過來的人，女士穿褲子就像喝水一樣平常,可是對二十世紀初的女士呢穿褲裝是男人的權力,只有在從事工作或從事體育運動的時候,女士才被允許穿著褲子式的衣服。
盡管在十九世紀已經有支持女士穿褲子的女權運動,但褲子作為女性可接受的日常服裝選擇是直到二十世紀中期才真正流行起來的,西方社會的女性褲裝歷史只有僅僅幾十年。
乃至伊莎貝拉向布蘭登太太她們提出這個想法的時候,收獲了三雙瞪得老大的眼睛。
所以上一刻還在心想希萊爾怎么變得保守的比利克拉森現在的下巴都要掉出來了。
見鬼的保守,他就知道希萊爾不會安分
在希萊爾之前并不是沒有設計師把褲裝搬上舞臺,就如保羅波列從后宮引入的哈倫褲，但是那跟真正的褲子還是有著本質上的分別。
無論是哈倫褲、裙褲還是燈籠褲，那都是專門設計給女性穿著的褲子，輪廓極其的寬松，像燈籠褲就是由一名叫伊莉薩白米勒的美國女士在1851年左右發明的，它是最早期的女性褲子式服裝，包括一條延伸到膝蓋以下的裙子和松散的褲子，所以在實際上其實是在裙子之下再穿一條褲子。裙褲也一樣，上面往往還會有一層裙擺狀的面料用來遮擋褲管。
所以嚴格來說，它們都不是真正的褲子，因為褲子的特征常常都被小心翼翼的掩起來。
然而這還是在當時引起了很大爭議，這種裝束遭到了討伐，說她們傷風敗德，更好笑的是還有不少人聲稱穿褲子會對女性的健康造成不好的影響，所以褲裝逐漸消失，直到一戰時期才重新亮相。
戰爭改變了女性的形象，她們不再青睞不便的長裙，而是穿著長褲在火車上搬運糧食，成為戰爭期間重要的勞動力。在戰爭的影響下，女性穿長褲不再為人詬病，反而成了值得驕傲的事情，只是一切在戰爭后又打回原型。
無論哈倫褲、裙褲還是燈籠褲，都不是男人會穿的褲子，男人褲子的褲管是筆直有力的，通常會配搭皮帶或者吊帶，只有工人褲和騎馬褲的設計是男女都可穿的，不過后兩者對女性的穿著場合有相當的局限性。